Dimanche 2 février 2025
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Cet article est tiré de ce site, et je l’ai laissé tel quel afin de respecter le travail des auteurs, même s’il y a des ingrédients synthétiques et d’autres que vous n’utiliserez pas.
L’ orgue du parfumeur est constitué d’environ 3000 odeurs différentes, elles peuvent être d’origine naturelle ou synthétique. Découvrez dans cette encyclopédie, la centaine de matières premières naturelles les plus couramment utilisées en parfumerie. Pour plus de facilité, chaque matière première fait partie d’une des 18 catégories créées. On retrouve donc les matières premières triées par principe olfactif.
Aldéhyde
Les aldéhydes, corps chimiques de synthèse pour la majorité d’entre eux, ont une odeur très puissante légèrement grasse. Ils sont utilisés pour donner du volume, de la brillance et du sillage au parfum.
• Aldehyde C11
• Aldehyde C12
• Rue (Ruta Montana)
Ambre
Les notes ambrées sont chaudes, suaves et sensuelles.
• Ambre Gris
• Ambrette
• Ambrox
• Angélique
• Labdanum Ciste
• Myrrhe
• Sauge Sclarée
Animal
Le caractère sensuel des notes animales les rend essentielles dans l’élaboration des parfums actuels. Elles sont également appréciées pour leurs propriétés de fixatifs. Les produits de synthèse remplacent peu à peu les produits naturels d’origine animale.
• Castoréum
• Civette
Aquatique
Nouvelle venue dans l’univers olfactif de la parfumerie fine, la tonalité aquatique rappelle l’eau des cascades, la mer ou l’air. Elle est transparente, fraîche, naturelle et très tenace. On y trouve essentiellement des matières premières synthétiques.
• Algarol
• Bambou
• Calone
• Concombre
• Hélional
• Lotus
• Ozone
• Pastèque
Aromatique
La lavande, le romarin, l’armoise illustrent cette famille olfactive. Ces notes confèrent un caractère viril et énergétique aux parfums qui les contiennent. Ils sont essentiellement utilisés en parfumerie masculine.
• Aneth
• Anis
• Armoise
• Camomille
• Davana
• Dihydromyrcenol
• Eucalyptus
• Fenouil
• Laurier feuilles
• Lavande
• Lavandin
• Myrte
• Romarin
• Sauge
• Thuya
• Thym
Balsamique
Vanille, benjoin et tolu sont les matières premières les plus caractéristiques de cette famille. Leur odeur, à la fois douce et boisée, est souvent associée aux tonalités orientales. Le tolu et le benjoin sont des baumes, substances naturelles et visqueuses tirées de la sève des arbres.
• Amande
• Baume de Copahu
• Baume du Pérou
• Baume Tolu
• Benjoin
• Cacao
• Caramel
• Coco
• Héliotropine
• Lait
• Miel
• Oppoponax
• Praline
• Sésame
• Vanille
Bois
Le cèdre de Virginie, le bois de Gaïac, l’essence de pin, le patchouli, le santal et le vétiver illustrent cette grande famille olfactive.
• Acajou
• Amyris
• Bois de Cèdre
• Bois de Rose
• Camphre
• Cashmeran
• Cyprès
• Fir balsam
• Gaïac
• Hinoki
• Iso e super
• Oud
• Palissandre
• Patchouli
• Santal
• Teck
• Vetiver
Cuir
D’origine naturelle ou synthétique, la note cuir est l’une des plus anciennes en parfumerie. Odeur douce (styrax), fumée, goudronnée (bouleau), elle est souvent associée aux notes chyprées.
• Bouleau
• Cèdre Atlas
• Daim
• Isobutyl quinoléine
• Styrax
Epicé
Cette famille regroupe des épices utilisées couramment en cuisine, ainsi que des notes florales comme l’oeillet. Elles donnent de la personnalité et amènent chaleur et relief.
• Baie rose
• Bay
• Café
• Cannelle
• Cardamome
• Cascarille
• Clou de Girofle
• Coriandre
• Elémi
• Feuille de cannelier
• Genièvre
• Gingembre
• Graine de paradis
• Macis
• Muscade
• Oliban
• Piment
• Poivre
• Réglisse
Floral
Le caractère naturel des notes florales rend leur utilisation agréable et indispensable en parfumerie féminine. Les différentes fleurs odorantes constituant cette famille contribuent à donner un effet aux parfums qui va de l’innocence (muguet) à la sensualité la plus charnelle (tubéreuse, ylang-ylang).
• Aubépine
• Cananga
• Cassie
• Champaca
• Chèvrefeuille
• Cyclamen
• Églantine
• Fleur d’Oranger
• Freesia
• Gardénia
• Genet
• Géranium
• Hédione
• Héliotrope
• Ionones
• Jasmin
• Jonquille
• Lilas
• Lys
• Magnolia
• Mimosa
• Muguet
• Narcisse
• Œillet
• Orchidée
• Osmanthus
• Palmarosa
• Pivoine
• Pois de Senteur
• Rose
• Salycilates
• Seringa
• Tiaré
• Tubéreuse
• Ylang-Ylang
Fruité
Très appréciées, les notes fruitées donnent modernité et originalité aux parfums. Elles sont pour la plupart reproduites de manière synthétique. Le melon, la pêche et la pomme sont parmi les plus utilisées.
• Abricot
• Ananas
• Banane
• Cerise
• Figue
• Fraise
• Framboise
• Fruit de la Passion
• Goyave
• Groseille
• Kiwi
• Litchi
• Mangue
• Melon
• Mure
• Pêche
• Poire
• Pomme
• Prune
• Raisin
Herbacé
Le basilic, la menthe et la marjolaine sont considérées comme des notes herbacées, plus spécifiquement utilisées en parfumerie masculine pour leur caractère frais, propre et tonique.
• Anis Etoilé
• Basilic
• Carvi
• Cèleri
• Cumin
• Estragon
• Marjolaine
• Menthe crépue
• Menthe poivrée
• Menthe pouliot
Hespéridé
On entend par «hespéridées» les huiles essentielles obtenues par expression du zeste des fruits tels que la bergamote, le citron, l’orange, la mandarine, etc., associés aux produits de l’oranger. Ces notes fraîches et toniques sont couramment utilisées dans les Eaux de Cologne et les Eaux fraîches.
• Bergamote
• Citron
• Citronnelle
• Clémentine
• Kalamanzi
• Kumquat
• Limette
• Mandarine
• Orange
• Orange amère
• Pamplemousse
• Pomelo
• Yuzu
Iris
Très élégante, cette tonalité englobe plus largement les notes de violette jusqu’à celle plus raffinée de l’iris de Toscane, très appréciée par les parfumeurs pour la création de parfums de prestige.
• Graine de carotte
• Iris
Mousse
Tonalité rappelant l’odeur des forêts et des sous-bois. La mousse de chêne est l’élément important de l’accord chypré. Elle apporte substantivé, chaleur et richesse aux parfums.
• Baume gurjum
• Mousse de chêne
• Pin tyrol
Musc
Utilisé sous forme de teinture (infusion dans l’alcool), le produit naturel provenant du chevrotin «porte-musc» est remplacé aujourd’hui par les produits de synthèse. Les muscs sont indispensables à la parfumerie car ils apportent des éléments de diffusion et de ténacité importants.
• Musc tonkin
• Muscs blancs
Tabac
La famille tabac est caractérisée par des notes suaves, boisées poudrées et miellées. Ces notes confèrent velouté et richesse aux parfums.
• Arnica
• Cire d’abeille
• Coumarine
• Fève tonka
• Foin
• Immortelle
• Liatrix hyperessence
• Mate
• Tabac
Vert
Cette famille est très en vogue depuis le milieu du XXe siècle. Le galbanum (substance naturelle) est à l’origine de nombreux parfums dits «verts». La note verte est synonyme de naturel, de fraîcheur et de jeunesse.
• Blé
• Bourgeon de cassis
• Feuilles de violette
• Galbanum
• Herbe coupée
• Jacinthe
• Lierre
• Noisette
• Petitgrain
• Rhubarbe
• Thé vert
Voir également.
Tout ceci a pour but de vous fournir une documentation la plus complète possible, de vous inciter à faire des recherches sur certains ingrédients.
Vous verrez, ensuite, que les choses sont plus simples qu’elles ne paraissent, que les odeurs ne sont pas “compartimentées”, que l’important est de penser le parfum que l’on désire obtenir (floral, épicé, etc), la note sur laquelle on désire mettre l’accent.
En attendant, j’espère que vous avez commencé à préparer des teintures !
Étant donné qu’il s’agit, pour l’instant de documentation sur laquelle il n’y aura pas beaucoup de commentaires, je pense préférable de poster ces articles pour étoffer le dossier.
Très intéressant tout ça Irene !
Je suis étonnée de voir l’angélique classée dans les types ‘Ambre”.
Je vois que tu évoques les parfums masculins et féminins.
J’ai visité plusieurs grandes parfumeries en février à Paris, et surprise : à chaque fois,les parfums étaient présentés comme mixtes… je me demande si cela change fondamentalement la façon de concevoir le parfum ou non…
Nansou, tout devient mixte maintenant: les jeans, les parfums, les rôles parentaux.Je trouve cela inquiétant…
Irène, je file mettre de l’ambrette, d ela tonka, du macis et du labdanum en trempette! Tu me permets de m’y mettre avec certains de ces ingrédients achetés depuis trop longtemps.
Merci tout plein!
Coucou Irène
Dans les “cuirés” je ne vois pas l’huile de cade
ou grand fauve
@Michèle
Je sais , c’est Dimanche, mais peux tu faire un tour du côté du savon des copains car j’ai posé une question sur la poudre d’alun et personne ne me répond
Bises et merci Dame Michèle
Nansou, j’aime qu’un parfum soit pour femme ou pour homme ! Et c’est d’ailleurs un vrai plaisir tellement les ingrédients sont différents. Cela ne change pas la façon de préparer le parfum mais les ingrédients, oui !
Quant au tableau, comme il est une citation, je n’ai rien changé. Mais tu peux très bien utiliser de l’angélique pour créer un parfum ambré.
Michèle, j’ai, en trempette, de l’ambre avec du labdanum, de l’opoponax et de la vanille en gousses. C’est fort mais déjà à tomber !
J’ai fait une teinture de poudre d’iris et je me tâte savoir si je l’utilise dans un parfum que je suis en train de préparer. J’attends que Venezia passe par là …
Mlk, toi, je suis contente de te lire, je pensais que tu risquais de disparaître pendant plusieurs jours !
Même réponse qu’à Nansou : c’est un tableau cité et je respecte. Je verrai, ensuite, à reprendre dans mon articles sur les différentes notes ce qui peut manquer.
Merci pour cette suite, irène.
je pense qu’il y a aussi une perception individuelle . je suis comme Michèle, l’angélique pour moi n’est pas ambrée mais entre vert et bois. Idem, l’immortelle dans les notes tabac, ça m’interroge… mais tout dépend de la matière première, bien sûr…
de même l’anis étoilé me semble plus épicé qu’herbacé.
la noisette dans le vert?
si j’ai bien lu, il y a un absent de taille: l’encens!!
Ceci dit, ces classements qui détonnent font réflechir sur la complexité d’une odeur et ouvrent de nouvelles portes, je trouve ça fort enrichissant;
pour la petite histoire, l’aldehyde, c’est ce qui a “fait” le n5 de Chanel;
pour la teinture d’Iris, Irène, tu es maitresse en associations, fais comme tu sens.
je n’utilise pas l’iris pour deux raisons toutes personnelles:
-j’ai fait une très grosse allergie à la poudre d’Iris dans un masque, hélàs.
-l’iris donne des notes très poudrées (trop pour moi) à moins de le cadrer sévèrement.
Venezia, je suis totalement d’accord avec toi sur l’anis étoilé et l’immortelle.
L’encens est indiqué sous “oliban”, dans épicé ce qui paraît bizarre.
Quand je pense que l’encens, mon encens chéri est si peu utilisé en parfumerie, je ne comprends pas.
Oui, il y a eu quelques parfums, ces derniers temps, à base “d’encens” mais très peu.
Mais ce tableau est quand même bien complet, c’est pour cette raison que je le donne tel quel.
Ensuite, je ferai le mien, ou plutôt le nôtre.J’ai vu qu’il manque des ingrédients l’article sur la pyramide olfactive.
On trouve du palo santo en HE maintenant, et pas que cela …
Donc, Venezia, tu ne fixes pas tes parfums avec l’iris ?
Tu me diras moi non plus et l’idée m’était venue de faire cette teinture de poudre d’iris (qui ne sent presque rien) et de l’utiliser partiellement en tant que fixateur.
J’ai trouvé le livre ancien sur les parfums et je ne pensais pas que cela faisait si longtemps que l’on utilisait des ingrédients chimiques en parfumerie.
J’ai régulièrement senti et ressenti le n5 et je ne l’ai jamais aimé ! En revanche, mon Shalimar est maintenant complètement méconnaissable, c’est triste.
irène, je peux t’enumérer pas mal de parfums à base d’encens car je les traque comme une malade. Mes préférés, de loin: la série Encens de Comme des garçons (dont le merveilleux jailsamer, que je ne mets pas mais que j’offre régulièrement à mon amoureux pour mieux en profiter… sur lui);
je fixe mes parfums avec de la teinture de benjoin, en mettant parfois de la sauge sclarée, du musc végétal, des He racine.
beaucoup de parfums ont changé pour des raisons d’économie ou de circonstance (matiéries premieres devenues trop chères ou introuvables) eou, à l’inverse, parce que certaines molécules suynthétiques sont maintenant mal vues.
j’avais mis un lien dans un de tes artcles sur le parfum qui renvoyait sà un article sur l’apparition des molécules chilmiques, dès la fin du XIX. Elles q synthétisent des odeurs naturelles; dès qu’une nouvelle apparait, c’est une nouvelle série de parfums qui sort; c’est ce qui s’est passé recement pour deux parfums:
-l’eau d’isse avec une odeur marine (j’aime pas trop)
et angel de Mugler avec l’odeur caramel (pas mon préféré non plus)
Venezia, moi aussi, je les traque les parfums à base d’encens ; j’ai bien trafiqué celui d’Annick Goutal …
Merci pour le renseignement, j’irai humer jailsamer.
J’aime pas Angel avec ou sans caramel et je déteste les parfums que j’appelle “salade de fruits”.
Et oui, je veux, yes, je veux, redonner du rêve aux parfums, du sens, de la profondeur, de la magie et pas qu’ils fassent éternuer mon homme !
Tu as vu, je suis sûre que oui, bien sûr, cet appareil dont le nom m’échappe qui décrypte les odeurs ?
Michèle : chez Serge Lutens j’ai senti un parfum merveilleux : Tubéreuse criminelle, vendu pour mixte, mais là, j’en suis presque tombée sur le derrière.
De même pour son jus Loukoum, très très sucré (beaucoup trop pour moi)…
Ca me pose question, est-ce seulementun positionnement commercial ?
Irène
J’aime beaucoup ce site http://www.senteursdailleurs.com/Page_Generale.asp?langue=FR&DocID=124&thebloc=177
Nansou, je pense que oui, c’est un argument marketing.
Je connais plein de femmes qui portent depuis toujours des parfums dits masculins sans que cela ne choque.
Mais je ne suis pas fan des Serge Lutens qui vieillissent mal sur moi. Ils sont très prometteurs mais me saturent vite.
Ah Irène c’est une riche idée tes messages car c’est un monde en soi les parfums.
Nous n’avons pas fini d’y revenir. J’ai mis mes teintures en route tout à l’heure
Mlk, merci pour le site ; j’y ai vu la marque Santa Maria Novella qui me rappelle Florence et leur merveilleuse officine.
Je ferai un article avec des adresses et on se régalera !
Michèle, je t’avoue que ce n’est pas si facile d’organiser cette rubrique …
Je lis avec passion mais reste en dehors, n’ayant pas encore tout assimilé. J’ai un nez très subjectif, comme tout le monde mais je ne sais pas classifier et décortiquer ce que j’aime donc peu à même de choisir avant de sentir.
Mlk, j’ai vu que Michèle t’a répondu sur l’alun, j’hésite aussi à faire des mélanges dont je ne connais pas le résultat, il y a assez de produits qui provoquent des réactions tous seuls, sans risquer de contrarier Dame soude avec un Adjoint qu’elle ne peut pas sentir ;o))
Chabou, merci de prendre part, cela m’encourage !
Je vous donne un lien intéressant :
http://espritdeparfum.com/
Venezia, pour celui que tu as donné en commentaire, je ne parviens pas à me connecter ; l’accès est réservé.
Je suis avec grand intérêt tes articles, même si je reste un peu a l’écart, j’apprends et j’essaie d’assimiler un grand nombre d’info qui m’étaient quasiment inconnu il y a encore quelques mois…j’ai mis encore quelques autres teintures en routes (certaines un peu au hasard comme le gingembre!) mais j’ai bien hâte de me lancer dans mes essai…Merci a toutes pour cette série et vos commentaires si passionnants !
Coucou elle06, l’important est de savoir que ces articles intéressent.
Je viens de poster un autre article à ce sujet ensuite, je fais une petite pause car cela fait pas mal d’informations à enregistrer.
Mais c’est très bien la teinture de gingembre !
bien sûr que ces articles sont très interessants moi aussi je reste en retrait car je n’ai rien d’interessant à partager, et j’en suis à un stade où je trouve toujours une réponse aux questions que je me pose. je viens vous “voler” de loin votre expérience et profiter de vos créations que vous mettez gentiment à notre disposition. alors surtout continuez vous les Irène les Venezia à nous parfumer, vous les Michèle et les Blue à nous enseigner la technique et toutes les autres, surtout n’arretez pas, on vous lit.
merci pour ce partage
Encore, encore Angie!
Merci infiniment pour nous toutes, c’est très gentil de votre part.
Bises, si vous le permettez!